记得最早喜欢上清炒藕片，好像和一段湖北大鼓有关。里面有段唱词，提到了藕的做法：葱、生姜、大蒜、香麻油。后来看奶奶炒藕片，奶奶把藕片切得薄薄的，在大火的锅里边炒边淋上少量的水。慢慢你就能看见那藕片开始透明了，起了芡。炒好盛在青花的瓷盘里，放在那些菜肴中央格外显眼！吃起来脆而不硬，滑而爽口。

也不知道打什么时候开始，我和这滑藕片结下了不解之缘。到任何一家餐馆或是酒店(饭店)，常常的就是去朋友家吃饭，都必定要点上这么一盘。说实在的，很少去酒店(饭店)，一旦去，就一定要点藕片。不单单是喜欢吃它，另外还有别的一层意思，那就是看这家酒店(饭店)厨师的手艺如何。在我以为，一个不能炒出一盘叫人赏心悦目，色香俱佳的滑藕片的厨师，一定不是一位合格的厨师。

前不久，一个朋友请吃饭。那是一家规模很大的酒店(饭店)，看上去很豪华。在点菜的时候，朋友要我点一个，我于是毫不犹豫就点了滑藕片。那位招呼我们的小姐用很奇怪的目光看着我，朋友说这样的酒店(饭店)通常是没有这道菜的。我说你们既然有藕，那能不能让厨师帮我炒一盘？那位小姐说去问问。后来终于达至了我的要求，一盘洁白如玉的滑藕片端了上来。但这藕片却成了一个我的心结，直到今天也解不开。怎么都觉得不是哪个味道，丝毫莲藕原本有的清香都无。回到家决定自己去买一斤藕，但走了好几家市场，却都没有那种白莲藕。后来在一个露天菜场听那位卖藕的师傅说，现在早已经不再种植那样的藕了！因为产量低。没办法买了市场上销售的藕回家，怎么也做不出过去那种味道来！这些藕居然连丝也很少了。

小时候喜欢夏秋季节荷花开放的景像，每当目睹一池清水面碧透人的眼，碧透人的心灵的荷叶，还有那些在碧绿的怀抱悄然绽放的荷花，人就不由自主会觉得神清漆爽，觉得生活真好。但通常里，我往往会忘记將这荷叶荷花与那些洁白的藕联系，彷彿它们就不是一个存在的几幅面孔。说来也奇怪，既然有了荷花和莲子这样的被子做种子，干吗还要有藕呢？难道就只是为了让它类说明一个道理，一个有关世间万物本就没有什么好与不好的道理？

古人爱荷，讚荷。佛教以荷花为佛的座，因为作为植物的种子，它是能蛰伏许多岁月而重生的。这就如轮迴，无生无死。然而在我，也是因为俗的缘故，常常记得的是藕。我喜欢吃藕，对藕有种奇怪的情结。小时候每当冬季采挖藕的时候，总会兴匆匆跑到池塘边，看着人们把一塘的水抽干了，露出池塘底黑色的淤泥。那些挖掘莲藕的人们，冒着严寒，下到齐大腿深的淤泥里，艰难地弯下腰，在泥里顺着曾经是顶着荷叶与出水的芙蓉荷梗，摸索到藕的所在。摸到了，慢慢在淤泥中用双手挤出一个空隙来，把节生的长长的藕拉了出来。这样的时刻是热闹喜庆的，因为通常都于春节即將来临有关。

在我们民族，荷花与莲藕似乎有着极强烈的情结，那篇周敦颐的《爱莲说》几乎就成了中国文化里道德的范本。并且我们的祖先还相信莲藕还有治疗的功用。唐人韩愈说凉藕是：“冷比雪霜甘比蜜，一片入口沉痾痊。”，李时珍的《本草纲目》称之为“灵根”，却还有人调笑说：这藕胖乎乎的。她怎知三千多年前在印度时，那些戴着串串链子的女人也许还嫌这藕不如自己的腰身丰满呢。

然而在我，只是喜欢这清炒藕片的一个清字。说实在的，能炒出藕片这道看似简单的菜肴的人很多，但真要將它炒好，炒出名堂来却不是任何人都办得到的。这正符合我们的哲学，至简方得至深。做这道菜选料是关键，其次是刀工火候：不能太厚，亦不能太薄。炒的时候火要恰倒好处，时间要把握得十分准确。否者不是过老就是不够。

说来也奇怪，人们总是在埋怨今天的东西不好吃，不单是指肉食类，也指蔬菜。法国几位科普作家写过一本关于植物的书，名字就叫《植物之美》，在里面她们指出一个问题，就是关于人类人为干涉植物的进化。书中有段话是这样说的：“无论对动物还是对植物，我们都是最后的灾难。在动物世界和植物世界里，我们今天已沦落到了试图拯救大量尚存或正在消失的物种的境地。正因为如此，我们过去叫做“植物园”的，现在却变成了“博物馆”。之所以会如此，是因为“植物园”的功能改变了。然而这还不是结束，我们今天为了获得更大产量的植物收获，还在冒险对耕种植物进行着基因实验。这比使用化肥，培养产量更高的植物品种，其后果更是任何人都无法估量的。

图: http://big5.ce.cn/gate/big5/cathay.ce.cn/person/200704/30/t20070430_11232646.shtml