記得最早喜歡上清炒藕片，好像和一段湖北大鼓有關。裡面有段唱詞，提到了藕的做法：蔥、生姜、大蒜、香麻油。後來看奶奶炒藕片，奶奶把藕片切得薄薄的，在大火的鍋裡邊炒邊淋上少量的水。慢慢你就能看見那藕片開始透明了，起了芡。炒好盛在青花的瓷盤裡，放在那些菜肴中央格外顯眼！吃起來脆而不硬，滑而爽口。

　　也不知道打什麼時候開始，我和這滑藕片結下了不解之緣。到任何一家餐館或是酒店(飯店)，常常的就是去朋友家吃飯，都必定要點上這麼一盤。說實在的，很少去酒店(飯店)，一旦去，就一定要點藕片。不單單是喜歡吃它，另外還有別的一層意思，那就是看這家酒店(飯店)廚師的手藝如何。在我以為，一個不能炒出一盤叫人賞心悅目，色香俱佳的滑藕片的廚師，一定不是一位合格的廚師。

　　前不久，一個朋友請吃飯。那是一家規模很大的酒店(飯店)，看上去很豪華。在點菜的時候，朋友要我點一個，我於是毫不猶豫就點了滑藕片。那位招呼我們的小姐用很奇怪的目光看著我，朋友說這樣的酒店(飯店)通常是沒有這道菜的。我說你們既然有藕，那能不能讓廚師幫我炒一盤？那位小姐說去問問。後來終於達至了我的要求，一盤潔白如玉的滑藕片端了上來。但這藕片卻成了一個我的心結，直到今天也解不開。怎麼都覺得不是哪個味道，絲毫蓮藕原本有的清香都無。回到家決定自己去買一斤藕，但走了好幾家市場，卻都沒有那種白蓮藕。後來在一個露天菜場聽那位賣藕的師傅說，現在早已經不再種植那樣的藕了！因為產量低。沒辦法買了市場上銷售的藕回家，怎麼也做不出過去那種味道來！這些藕居然連絲也很少了。

　　小時候喜歡夏秋季節荷花開放的景像，每當目睹一池清水面碧透人的眼，碧透人的心靈的荷葉，還有那些在碧綠的懷抱悄然綻放的荷花，人就不由自主會覺得神清漆爽，覺得生活真好。但通常裡，我往往會忘記將這荷葉荷花與那些潔白的藕聯繫，彷彿它們就不是一個存在的幾幅面孔。說來也奇怪，既然有了荷花和蓮子這樣的被子做種子，幹嗎還要有藕呢？難道就只是為了讓它類說明一個道理，一個有關世間萬物本就沒有什麼好與不好的道理？

　　古人愛荷，讚荷。佛教以荷花為佛的座，因為作為植物的種子，它是能蟄伏許多歲月而重生的。這就如輪迴，無生無死。然而在我，也是因為俗的緣故，常常記得的是藕。我喜歡吃藕，對藕有種奇怪的情結。小時候每當冬季採挖藕的時候，總會興匆匆跑到池塘邊，看著人們把一塘的水抽乾了，露出池塘底黑色的淤泥。那些挖掘蓮藕的人們，冒著嚴寒，下到齊大腿深的淤泥裡，艱難地彎下腰，在泥裡順著曾經是頂著荷葉與出水的芙蓉荷梗，摸索到藕的所在。摸到了，慢慢在淤泥中用雙手擠出一個空隙來，把節生的長長的藕拉了出來。這樣的時刻是熱鬧喜慶的，因為通常都於春節即將來臨有關。

　　在我們民族，荷花與蓮藕似乎有著極強烈的情結，那篇周敦頤的《愛蓮說》幾乎就成了中國文化裡道德的範本。並且我們的祖先還相信蓮藕還有治療的功用。唐人韓愈說涼藕是：“冷比雪霜甘比蜜，一片入口沉痾痊。”，李時珍的《本草綱目》稱之為“靈根”，卻還有人調笑說：這藕胖乎乎的。她怎知三千多年前在印度時，那些戴著串串鏈子的女人也許還嫌這藕不如自己的腰身豐滿呢。

　　然而在我，只是喜歡這清炒藕片的一個清字。說實在的，能炒出藕片這道看似簡單的菜肴的人很多，但真要將它炒好，炒出名堂來卻不是任何人都辦得到的。這正符合我們的哲學，至簡方得至深。做這道菜選料是關鍵，其次是刀工火候：不能太厚，亦不能太薄。炒的時候火要恰倒好處，時間要把握得十分準確。否者不是過老就是不夠。

　　說來也奇怪，人們總是在埋怨今天的東西不好吃，不單是指肉食類，也指蔬菜。法國幾位科普作家寫過一本關於植物的書，名字就叫《植物之美》，在裡面她們指出一個問題，就是關於人類人為干涉植物的進化。書中有段話是這樣說的：“無論對動物還是對植物，我們都是最後的災難。在動物世界和植物世界裡，我們今天已淪落到了試圖拯救大量尚存或正在消失的物種的境地。正因為如此，我們過去叫做“植物園”的，現在卻變成了“博物館”。之所以會如此，是因為“植物園”的功能改變了。然而這還不是結束，我們今天為了獲得更大產量的植物收獲，還在冒險對耕種植物進行著基因實驗。這比使用化肥，培養產量更高的植物品種，其後果更是任何人都無法估量的。

圖: http://big5.ce.cn/gate/big5/cathay.ce.cn/person/200704/30/t20070430_11232646.shtml